dlinyj | Уничтожитель инфы на винтах.

Продолжаю выкладывать свои статьи. Данная статья была моей первой статьёй в Хакере, и как оказалось очень удачной. После знакомства с Никитосом

udalite - главным редактором журнала, я получил первое задание на статью - сделать устройство. одним нажатием на кнопку уничтожающим всю информацию на жёстком диске. Я сказал, что попробую, и сел за эксперименты. и с первого раза мне удалось сделать данный девайс, идея оказалась банальной. какая идея - можно будет прочитать в статье. Я долго ковырялся, печатая свю первую статью (предыдущую статью писал Генри Шеппард), и она получилась детской и немного корявой. В результате главред её практически полностью переписал, и в электрическом плане статья утратила некоторые нюансы.Я занимался поиском возможных решений, вплодь до химического способа уничтожения, и эти поиски не попали в статью. так же в статью не попала электрическая схема, а была заменена на убогую картинку, из-за которой мало кто из читателей смог повторить данный девайс. Но я хочу её здесь выложу в первоначальном виде, именно так как я тогда хотел бы видеть её в журнале. Хотя без сомнения сейчас бы я её написал совершенно по другому. К сожалению картинки за давностью лет безвоздмездно утрачены, по сему они взяты из конкретной статьи, так что уж не обессудьте.

Drive cleaner

Магнитный уничтожитель инфы

Долин Сергей (dlinyj@real.xakep.ru)

Ты только что нагнул крутеший сервант и сдампил всю базу данных с именами, паролями, явками. На винте появилось скопище бесценной и приватной инфы, за которую могут надавать по ушам. Вдруг неожиданно гаснет свет, и ты в матерной форме жалеешь об отсутствии UPS. Слышно, как за дверью энергично копашаться люди в погонах. Быстренько глотнув чего-нить для бодрости, ты жмешь на припасенную для такого случая кнопку и допиваешь бутылку, слегка сожалея о туевой хуче ценных гектар, только что улетучившихся в никуда.

Насущная проблема
Наверняка практически каждый человек, владеющий пикантной информацией, задумывался о способе быстрого аннигилирования своих архивов в критической ситуации. И, как всегда, наилучший вариант: просто нажал на кнопку и инфы как не бывало. Но таких устройств либо нету, либо они стоят бешенных бабок. И, следовательно, раз это нельзя купить - это надо сделать самому. В процессе поиска решения задачи мною были рассмотрены несколько способов уничтожения информации на хардах: Химический, механический и электрический.

Химический способ
Этот способ не смотря на свою простоту оказался соверешенно не эффективным. Казалось бы, проткнул шприцем наклеку уравнивания давления, влил химикат, и блин растворился. Но как оказалось не всё так просто. Для химических опытов был выбран 80 гиговый Maxtor. Он был акуратно разобран и из него был извлечён чистенький блин, для купания во всяких реактивах. Блин был вытравлен во всех возможных доступных кислотах, щелочах и растворителях. Была скуплена добрая половина доступных едких веществ в аптеках, хозмагах и автомагазинах. Этот компотец жрал всё что угодно, кроме блинов от харда. В серной кислоте после двух часов он даже не поблек. После диких токсических шаманских обрядов блин выглядел так, будто его только что достали из гермоблока. Вывод прост - это не наш метод.

Молоток и зубило - наш инструмент
Следующий способ механический. Наверное самый простой, но и не шибко стильный. Можно пойти несколькими путями. Первый подход – чисто гопниковский. Берём кувалду и с размаху бьём по винту. Винт после такого восстановить нереально. Минус его в том, что винт после удара может запросто оказатся у соседей этажом ниже, а ты долго будешь думать чем заделать дыру в полу. Второй путь более сложен, но за то менее шумен и травмоопасен. Надо просто во время работы харда отодрать наклейку, выравнивающую давление, и засыпать туда крупнозернистый песок. Жуткий скрежет известит тебя о том, что твои данные благополучно запорчены. Минус этого метода в том, что в случае отруба электричества он не сработает (ну или ты мастер-джидай по слепому ориетированию). Так же можно просто быстренько развинтить винт, и шкуркой стереть с блинов магнитный слой. Но по-моему это тот еще геморрр!

Магнитный стиратель или Gauss Dev/Null
Все вышеперечисленные методы не достойны воина святого Дзена. Оставим их для безруких и гламурных любителей Моего Прекрасного Дома-2. Мы же пойдём другим путём. Сделаем стационарный магнитный стиратель, использующий принцип Gauss Gun. Помещаем винчестер в катушку индуктивности и разряжаем на получившийся дроссель конденсаторы большой ёмкости. Чем больше напряжение заряда и ёмкость, заряжаемых конденсаторов, тем больше энергии в них накапливается. Для этих целей нам подойдут электролитические конденсаторы и сетевое напряжение 220 вольт (которое после выпрямления достигнет 310 В). Мой выбор пал на обычный компутерный БП, в котором уже есть выпрямитель и кондёры. Подойдет для этих целей даже горелый БП, главное чтобы работал выпрямительный диодный мост и были живыми кондёры (см. схему). Итак, начинается самое интересное - модификация БП. В компутерном БП, как и во многих импульсных источниках питания, выпрямительные конденсаторы шунтируются резисторами (т.е. подключаются в параллель с конденсатором). Это делается для того, чтобы при отключении питания конденсаторы сами быстренько разрядились, ибо заряд может хранится на них до суток. Нам как раз нужно чтобы заряд хранился дольше. Значит, резисторы надо откусить или выпаять. Обрати внимание, что после выпрямителя напряжение составляет 310 вольт, а электролиты рассчитаны обычно на 200 вольт. Почему? Просто они включены последовательно, и значит на каждый конденсатор приходится по 150 вольт. Но сумарная ёмкость этих конденсаторов будет в половину меньше написанной на корпусе (по закону последовательного соединения конденсаторов).

Далее, если БП был рабочим, необходимо перерезать остальные дорожки, ведущие к основной схеме БП. В моём случае он был горелым, следовательно, это было не актуально, но желательно перестраховатся и перерезать. Смотрим на нашу пару конденсаторов. С одной стороны на пару подаётся "-", с другой "+". На конденсаторе нанесен с одной стороны "-". Сами конденсаторы между собой соединяются как батарейки в плеере, "-" к "+". Это будет необходимо при наращивании ёмкости конденсаторов.Как показала практика, емкости конденсаторов блока питания вполне хватает для стирания винта. Далее превращаем винт в дроссель.Для первого опыта я взял обмоточный провод с сечением 1 мм и просто намотал его на винт. Получилось порядка 200-300 витков. Затем я протестировал винт, убедился в его работоспособности. Итак, всё готово к испытанию. Подпаиваем один конец дросселя к "+", к другому концу припаиваем проводок, конец которого залуживаем. К минусу нашего блока питания припаиваем второй проводок. Эти проводки и будут нашей "кнопкой". Не используй кнопки или тумблеры, рассчитанные на напряжение меньше 400 вольт, они просто выйдут из строя при попытке использования – заварятся дугой контакты и останутся в том же положении. Итак, самое захватывающие. Жёсткий диск протестирован и готов к надругательству. Необходимо закрыть БП крышкой, во избежание взрыва конденсаторов. Подаём напряжение на БП, рекомендую пускать через сетевой фильтр чтобы можно было легко его отключить. Ждём несколько секунд, отключаем питание, и замыкаем проводки. должен поизойти мощный хлопок, и тебя ослепит яркая вспышка. Всё - кондёры разрядились на катушку, и мощный импульс тока хаотично переориентировал магнитные домены в информационном слое, тем самым, лишив нас харда. Если хлопка не произошло, то либо БП совершенно не исправен, либо наоборот рабочий. Либо ты что-то неправильно подпаял или не перерезал нужные дорожки.

Возможен и третий вариант - корпус БП размётан в клочки - значит ты что-то закоротил и конденсаторы взорвались в корпусе блока питания. Можно повторить данную операцию несколько раз, для 100%-ного стирания харда. Далее проверяем хард, и убеждаемся, что он не определяется даже в БИОСе. Что в общем-то логично, ибо системная информация хранится на блинах. Но в первом эксперименте мы не снимали контролер с винта.

И возникла мысль, что импульс тока мог просто убить всю электронику. При проведении второго эксперимента была снята плата контролера харда и была увеличена ёмкость конденсаторов. Для этого параллельно основным конденсаторам из блока питания, соблюдая полярность, я поставил электролиты из старых теликов, и соединённые последовательно кондёры из других БП. Не забываем только, чтобы напряжение на которое рассчитаны электролиты было не меньше 400 вольт, если меньше, то ставим их последовательно. Например, электролиты по 50 вольт на 1000 мкФ надо соеденить 8 штуки строго соблюдая полярность, как батареек в плеере.

Сумарная ёмкость этих 50 вольтовых будет 1000/8 =125 мкФ. Бери для последовательного соединения только одинаковые конденсаторы. Если будут разные кондёры, то их сумарная ёмкость определяется по формуле (см. школьный учебник физики). Аккуратно перематываем с одно харда обмотку на рабочий второй. Повторяем замыкание, хлопок и опа - чистый хард. Папина докторская, лежавшая на нём мило помахала нам ручкой... Но это всё игрушки для детей. Нам же нужно получить полноценный хакерский девайс, который можно поставить в комп, который не будет затруднять операций установки-подключения НЖМД который будет задействован только в случае крайней необходимости.

Процесс изготовления

Девайс

Для создания онного мегадевайса нам потребуется: Корпус от съёмных хардов( aka mobile rack), пластмассовая коробочка от жёстких дисков, 5 метров витухи, горелый БП и корпус от него, несколько электролитических конденсаторов на большую напругу, рабочий БП и сам комп с хардом.
Для начала кладём винт в коробочку, и отрезаем торец этой коробочки, чтобы можно было подключить питалого и шлейф. Затем обрезаем торчащие элементы, для укладки онного в корпус от внешнего харда и удобной намотки провода. Далее подготавливаем провод. Удобно это делать в коридоре, где его можно вытянуть на всю длину. Сначала снимаем вторичную изоляцию кабеля, и достаём от туда 4 витых пары. Дальше - интереснее. Теперь надо каждую витую пару развить. Один конец пары вставляем в реверсивную дрель, за другой конец держится ваш приятель. С криками "держи свой конец крепче" начинаем на реверсе (т.е. против часовой стрелки) разматывать витую пару. Делать это надо аккуратно и внимательно, в целом на данный процесс размотки ушёл где-то час.

Удобно делать втроем. Один держит дрель, второй держит противоположный конец, а третий следит за размоткой и помогает развиться паре. Итак, провода мы подготовили. Далее наматываем их на хард, виток к витку. Как намотали один провод, припаиваем его конец к другому проводу и мотаем дальше. После намотки, даный хардовый дросель, надо определить в бокс. Для этого примеряем наш девайс, и все лишние детали выкусываем или выламываем. Однако надо всё же оставить некоторые рёбра жёсткости, иначе вся конструкция может просто развалиться. На дно кладём кусок картонки, чтобы винт не вываливался и закрепляем всё изолентой. Закрепляем шлейф и питание и выводим два конца обмотки, для подключения к батарее конденсаторов и кнопке. На морду mobile rack`а я приклеил заглушку пятидюймового отсека, чтобы было красивее. Далее займёмся блоком выпрямителя и батареей конденсаторов. Удобно всё это добро разместить в корпусе от блока питания. Для этих целей я отрезаю кусок от платы сгоревшего БП, оставляя только блок выпрямителей и конденсаторы. Подготавливаем дополнительные конденсаторы. В старых совковых теликах конденсаторы монтировались на шасси, под гайку. Само шасси было "-", а центральный электрод "+".

Учитывай это. Спаиваем вместе все конденсаторы в параллельи, строго соблюдая полярность. Я оставил кусок шасси, и "-" просто подпаял к нему. Далее закрепляем всё это дело в корпусе от БП. Оставшийся кусок платы ставлю на штатные места, предварительно подпаяв два провода на "+" и "-", заведя их на конденсаторы, и провода питания, которые пойдут в сеть 220 вольт. Блок совковых конденсаторов нельзя просто так бросить в корпус БП, ибо тогда на корпусе будет нефиговый потенциал, и тебя просто может убить током, или вылетит вся электроника в компе. Так что при закреплении их в металлическом корпусе необходимо изолировать их от стенок. Я сделал просто, заизолировал попы конденсаторов изолентой и это место приклеил рядом с платой выпрямителя. Проверил мультиметром, чтобы не было закороток. Для безопасности стоит предусмотреть потайной переключатель, чтобы в случае необходимости обесточивать девайс. У меня в корпусе от БП, был переключатель на 110-220 вольт, и я сетевые провода пустил через него. Передёрнул задвижку, и питание не идёт на конденсаторы и ты спишь спокойно. Далее из корпуса выводим две пары проводов - одна пара - сетевые провода на 220 вольт, вторая пара - на дроссель жёсткого диска.

http://s53.radikal.ru/i139/0808/39/d25080dae915.jpg

Аккуратно закрываем конденсаторно-выпрямительный блок, следя за тем, чтобы кондёры и разные контакты не касались корпуса. Старайся избегать соплей! Лучше все оголённые провода заизолировать, а то лужа расплавленного металла на полу, которая когда-то была твоим компом вряд ли кого-то обрадует. Затем разбираем рабочий БП, который собственно и будет питать весь комп, и припаиваем сетевое питание нашего девайса. Рекомендую подпаиваться к тумблеру, откуда идёт провод на плату штатного БП, чтобы можно было легко обесточивать вместе с компом и наш девайс. Удобно в корпусе штатного БП выломать несколько прутиков из решётки, и провести таким образом в корпус БП провод. Завинчиваем корпус штатного БП и уже можем провести первые испытания. На АТХ разъёме БП перемыкаем зелёный и чёрный провод, чтобы он мог включится без мамки. В принципе можно подрубить его к мамке и включить через неё, но это не спортивно.

Смотрим, чтобы провода от конденсаторов не перемыкались и щёлкаем тумблером, подавая питание в цепи адской машины. Здесь будь очень внимателен, смотри чтобы никто не касался проводов, и ничего их не замыкало. Автора статьи именно на этом этапе хорошенько дёрнуло током. Если кулер закрутился, и ничего не сгорело, не взорвалось, не задымилось - уже неплохо. Затем отключаем питание, и очень аккуратно, на вытянутых руках, берегя глаза перемыкаем проводки, разряжая конденсаторы. Должна сверкнуть яркая вспышка и раздастся хлопок. Импульс тока настолько сильный, что если замкнуть эти два контакта тонким проводом, то он превратится в пар, красиво разбрызгивая металл(это было предостережение, а не руководство к действию!!!). Если вся операция прошла нормально и все остались живы, а главное ты увидел столь чудесный фейерверк, то можно переходить к заключительному этапу - подключение кнопки и монтаж всего в компьютерном корпусе. Устанавливаем штатный БП.

Затем берём заранее подготовленную красную кнопку, смотрим чтобы кнопка была рассчитана на большое напряжение и её контакт был нормально разомкнут (т.е. когда она не нажата - ток через неё не течёт). Я её подключал выносной в отдельном корпусе, изготовленном из порядком изнасилованного и так уже дохлого БП :). Подключаем один контакт батареи конденсаторов напрямую к обмотке на харде, хорошенько всё изолируя. Второй контакт подключаем к проводу, идущему на кнопку, от кнопки второй провод подключаем к второму концу обмотки харда. Удобно пропустить все провода, идущие к харду, сразу через пятидюймовый отсек, т.к. снаружи удобнее монтировать. Проверяем все подключения и изоляцию. Всё подключаем, и запускаем. Если всё удачно, то комп грузится определяем винт.

Готовый стиратель для пятидюймового отсека.

Результат

Всё, девайс готов к употреблению. И смотри, не показывай красную кнопку знакомым, нажмут ведь гады :)

Скачать статью, так как она была опубликована в журнале вы можете тут: http://webfile.ru/2172537